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No hay más artículos en tu bolsa ¿Quieres aprender consejos y prácticas muy útiles para la mecánica de tu bici? Pues aquí llega la primera entrega de un curso de mecánica muy interesante de la mano de BiciLAB. ¡Empezamos!
Eltin Workshop Series engloba todos los productos de taller, como herramientas y recambios, de Eltin Cycling. Pero no es solo eso. Eltin Workshop Series va más allá, son también todas las acciones y colaboraciones que la marca lleva a cabo con la finalidad de facilitar las operaciones mecánicas de los usuarios, para la correcta puesta a punto de sus bicis y un gran rendimiento en sus salidas.
Fruto de este objetivo, nace una de las colaboraciones más especiales y que más ganas teníamos de anunciar: Eltin Cycling y BiciLAB se unen para lanzar un curso de mecánica accesible para todos.
¿Qué es BiciLAB?
Conocidos por los vídeos en su canal de Youtube y sus interesantes charlas en formato podcast, han creado una comunidad a su alrededor de gente apasionada del ciclismo que los sigue por cómo lo transmiten y por su contenido interesante, dinámico y divertido. Si ya los conoces, seguro que sabes de lo que hablamos y, si no, te recomendamos que lo hagas, ¡no te arrepentirás!
¿Por qué un curso de mecánica?
Desde el momento que conocimos BiciLAB, vimos que podría resultar muy interesante la posibilidad de empezar a generar contenido que ayudara a los usuarios a mejorar su experiencia como ciclistas y, en definitiva, a disfrutar más del ciclismo. Las intervenciones mecánicas, la manera de proceder y qué se debe revisar, comprobar, cambiar...siempre es algo que trae de cabeza a muchos ciclistas, como puede que sea tu caso. Por eso, enfocar la colaboración en ayudaros a descifrar muchas de estas operaciones de forma sencilla y visual gracias a la manera de comunicar de BiciLab nos pareció la mejor de las opciones.
¿En qué consiste?
Se va a tratar sobre diferentes temas relacionados con la mecánica de la bicicleta, y todos ellos van a contar con vídeo en Youtube, reels de Instagram y artículo como el que estás leyendo, donde resumiremos lo más importante. La publicación del contenido la irás encontrando cada cierto tiempo en cada una de estas plataformas y es accesible para todo el mundo, pudiendo acudir a ella siempre que lo necesites. La finalidad es que te resulte muy útil, te parezca una manera muy sencilla y amena para aprender sobre mecánica y que se conviertan en tus tutoriales de confianza.
Pues bien, vamos ya con la primera entrega de este curso: 7 ajustes básicos obligatorios que debes realizarle a tu bici siempre que sea nueva o lleves tiempo sin utilizarla. A continuación, te dejamos el vídeo completo y más abajo resumimos paso a paso todo su contenido. ¡Manos a la obra!
1. Comprueba el apriete de los pedales.
Muchas veces, cuando te compras una bicicleta, esta viene montada sin pedales. Por tanto, antes de montárselos, engrásalos bien. Una vez engrasados y antes de colocarlos, ten en cuenta que la rosca de la pierna izquierda va a ese mismo lado y lo mismo con la derecha. Una vez colocados, con una llave Allen y por la parte interna del pedalier, procede a apretarlo para que queden bien ajustados. Aquí recuerda siempre un truco: “se aprieta hacia adelante”. Siempre ten en cuenta el par de apriete recomendado y que queden bien ajustados.
2. Comprueba el apriete de las ruedas.
Si la bici viene sin las ruedas, hay que proceder a montarlas, siendo de extrema importancia apretarlas correctamente. Además, y si tienes bici seguro que has vivido alguna vez esta situación, en muchas ocasiones para transportarla en el coche has tenido que desmontar una o ambas ruedas, por lo que su montaje y ajuste posterior es igual de importante.
Con la llave Allen correspondiente debes comprobar que el tornillo esté apretado correctamente. Para esto, como para toda la tornillería de la bici, te facilita mucho el trabajo contar con una llave dinamométrica que ajuste el apriete al par que le indicas, pero en el caso de que no cuentes con una, puedes hacerlo perfectamente con una llave normal.
Si la rueda cuenta con una llave de cierre (tipo palanca), debes cerrarla cuando quede bien apretada, pero es muy habitual que no quede en una posición recta o “natural”. Esto va a gusto o preferencia de cada uno, pero una buena posición puede ser llevarla hacia arriba, en paralelo a la horquilla. Para conseguir esto debes ir jugando con el apriete del tornillo del otro lado para hacer que el ajuste de la palanca quede fuerte en la posición que quieres. Normalmente este tornillo viene numerado como una especie de reloj, por lo que quedarte con el número que aprieta correctamente y moverlo tantos grados como distancia haya entre números será una forma rápida y sencilla de realizarlo. En el vídeo lo podrás ver muy fácilmente.
¡Muy importante! La tornillería de las ruedas, por el uso y los kilómetros, tiende siempre a aflojarse poco a poco, por lo que pueden surgir chirridos y ruiditos molestos. Para evitar esto, hay que comprobar el apriete cada 5 o 6 salidas. Es una labor de mantenimiento fundamental.
3. Ajusta el ángulo del manillar de la bici.
Para ajustar el ángulo del manillar, debes usar los tornillos que lo unen a la potencia. Es necesario comprobar que está bien centrado, y para esto puedes guiarte de las propias marcas del manillar. Luego, elige el ángulo al que quieres llevar el manillar. Lo recomendable es que el arco esté ligeramente hacia arriba, hacia el pecho, sin subirlo mucho para que no suban las puntas. Pero, al final, esto va al gusto y ergonomía de cada uno y lo ideal es realizarse un estudio biomecánico.
4. Ajusta la dirección a-head.
Ajustar la dirección a-head equivale a ajustar la altura a la que te vas a encontrar el manillar. Generalmente tiene tres tornillos, dos en la potencia y uno en la tapa de la dirección. Para ajustar esto, puedes jugar con los separadores de dirección. Si quieres ir más “racing”, más hacia abajo, quitarás uno o varios de estos separadores para bajar el manillar y colocarlos luego por arriba para volver a cerrar la tapa.
Una práctica muy común cuando se da con la posición ideal es cortar la dirección que sobra para que no salga por arriba. Esto está bien, pero es recomendable dejar siempre una arandela por arriba al cortar para que la potencia quede mejor encajada con el tubo de la horquilla.
Al acabar este proceso y apretar la tapa para cerrar la dirección, NO la aprietes en exceso, ya que no es recomendable para los rodamientos. Apriétala lo justo para eliminar la holgura, pero sin pasarte.
5. Ajusta la posición de las manetas de freno y cambio de la bici.
Para ajustar la maneta de freno, un primer apunte importante es no pegarla en exceso al puño, ya que en ruta esto puede causar rozaduras en la mano y resultar incómodo. Una vez tengas en cuenta esto, la posición va a depender de tus preferencias. Con una pequeña llave Allen, podrás ajustar la distancia entre el freno y el cambio tanto longitudinalmente como verticalmente, es decir, el espacio que quede entre ambos. Lo ideal es que vayas probando varias posiciones y viendo cuál te resulta más cómoda.
Una vez ajustado esto, hay que ajustar la distancia entre el puño y la palanca de freno. Ten en cuenta que el dedo hace fuerza cuando se encuentra en ángulo recto, por lo que lo ideal es que tenga recorrido pero que cuando la pastilla toque completamente con el disco y “active” el frenado el dedo esté apretando la maneta y quede perfectamente a 90 grados.
Por último, hay que regular el ángulo de la maneta de freno con respecto a tu posición en la bici. Si te colocas en posición encima del sillín, la maneta te debe quedar en línea con la posición de tu brazo estirado para que la muñeca esté lo más cómoda posible.
Cabe destacar que una vez ajustada una maneta, se tiene que ajustar la otra. Para ello, y para no complicarse, es recomendable usar un metro para medir las distancias escogidas en una maneta y ajustarlas en la otra. Lo que funciona en una, debe funcionar igual de bien en la otra.
6. Ajusta el sillín de tu bicicleta.
Para poder cómodo mientras ruedas en bici, es primordial que tanto el sillín como su posición sea la adecuada. Para ello, es muy recomendable que acudas a un especialista que te realice un estudio biomecánico, que determinará tu posición óptima encima de la bici y evitará que tengas molestias o desarrolles posibles lesiones.
Para colocar el sillín, primero debes ajustar el ángulo. Sea cual sea la forma del sillín, siempre debes procurar no dejar la punta muy alta, porque es algo que suele molestar. Normalmente el ángulo se ajusta de los tornillos delantero y trasero de la tija. Si se aprieta el delantero cae la punta, y si se aprieta el trasero se va hacia atrás., por lo que hay que ir jugando con el ajuste de ambos simultáneamente.
Tras esto, se pasa a ajustar la altura de sillín. Un buen ajuste aproximando para saber a qué altura debes llevar el sillín es medirte la entrepierna y multiplicar por 0,885. La medida que obtienes es la que debe haber desde el centro del eje hasta el sillín.
7. Comprueba la presión de las suspensiones de tu bici.
En el caso de que estés poniendo a punto una bicicleta de montaña, debes comprobar que la presión de las suspensiones es la correcta. Si es rígida, solo tendrás la suspensión delantera, y si es doble, ambas.
Para ello, se utiliza una bomba para la suspensión que te servirá para llenar la suspensión a tantos PSI como indique la tabla que suele llevar toda suspensión en una pegatina. Esta tabla suele dar los PSI en función de intervalos de peso del ciclista, por lo que tendrás que ajustar a tantos PSI como los indicados para tu peso.
Para comprobar que se ha hecho correctamente, se puede comprobar el SAG con la gomita y ver que se queda en torno a la horquilla con un 20-30%, más o menos. Esto se hace montado a la bici y saltando un poco para que las suspensiones hagan su función.
Esperamos que te haya servido este vídeo para aprender un poco más sobre mecánica ciclista. Cualquier duda o comentario, estaremos encantados de responderte a través de comentarios tanto de este artículo como del reels o el vídeo de Youtube.
Y, recuerda, muy pronto el segundo vídeo del curso de mecánica. ¡No te lo pierdas!
#KeepOnCycling
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